Дачные заметки. Советы по работе с кустарниками

Сегодня в новом проекте «Дачные заметки» псковский биолог Ольга Щербакова расскажет о том, как правильно работать с кустарниками на даче, назовёт четыре правила весенней обрезки смородины, а также пояснит, почему так важно соблюдать температурный режим при посадке растений.

Продолжаем работу с кустарниками

Смородину и крыжовник как можно раньше необходимо подкормить азотными удобрениями: 20 г аммиачной селитры или 15 г мочевины на 1 квадратный метр и заделать граблями. Если органические удобрения не вносились осенью, то можно внести 5-6 кг под каждый куст.

Необходимо помнить четыре основных правила весенней обрезки смородины.

Правило № 1. Обрезка смородины весной необходима для удаления больных веток, поврежденных морозами и ветром. Формовочную обрезку лучше отложить до осени.

Правило № 2. Приводить в порядок куст можно, когда температура воздуха перестанет опускаться ниже нулевой отметки, но до распускания почек и начала интенсивного сокодвижения.

Правило № 3. Секатором удаляем померзшие, поврежденные и сломанные ветви. Убирают побеги, загущающие крону, сильно склоненные или стелющиеся по земле. Из двух параллельных веток выбираем более сильную, а слабую удаляем. Таким образом мы избавляем куст от загущения и лишней нагрузки будущим урожаем. Он лучше проветривается и освещается.

Правило № 4. У красной и белой смородины весной вырезают излишние побеги, появившиеся из-под грунта, и спиливают у основания ветви старше пяти лет. Если у старой ветви внизу имеется хорошее разветвление, срезы можно сделать над ним, стимулируя образование новых молодых побегов. Это общее в обрезке чёрной и красной смородины. Кстати, белая смородина тоже является красной. Только у неё отсутствует пигмент в ягодах. Белую смородину обрезаем как красную.

Следует также обязательно помнить золотое правило обрезки: в год можно вырезать не более одной трети всех ветвей.

Особенности обрезки чёрной смородины

Весной я обязательно удаляю на кустах смородины большие круглые почки. В них живёт почковый клещ.

Чёрная смородина хорошо плодоносит на приростах второго и третьего года. Затем плодоношение резко снижается, так как с возрастом урожай смещается на периферию кроны. Если вы «омолодите» такой куст, срезав верхушки, то, вполне возможно, останетесь без урожая.

Четырёх-пятилетние ветки я вырезаю на уровне почвы, не оставляя пеньков.

Каждый год удаляю старые ветки, а им на смену оставляю столько же молодых нулевых веток (из всех выбираю три – четыре самых лучших).

На кусте чёрной смородины должно быть в среднем 12 веток разного возраста.

Особенности красной и белой смородины

У куста красной смородины при хорошем уходе могут плодоносить и восьми-девятилетние ветви. Но старые ветки препятствуют росту молодых побегов. Урожай на них снижается, ягоды мельчают. Поэтому не стоит на красной смородине оставлять побеги старше семи лет. Вырезая семилетние ветки, каждый год оставляем такое же количество молодых однолетних веток, выбирая из всех нулевых веток лучшие. Остальные, чтобы не загущать куст, удаляем. Плодовые почки у красной смородины располагаются по всей длине веток. Самое обильное плодоношение на ветках, которым исполнилось три-пять лет. На более старых ветках ягоды мельчают.

Я на кусте красной смородины оставляю 15-20 веток и не держу ветки старше пяти лет, так как на них накапливаются болезни и обитают вредители.

Зоны морозостойкости растений

При покупке новых сортов и видов плодовых, декоративных, цветковых растений обязательно необходимо обращать внимание на особенности выращивания их в Северо-Западной зоне с указанием морозостойкости.

Зоны морозостойкости растений – географические регионы, зонированные по среднему значению ежегодной самой низкой температуры. Они являются ограничивающим климатическим фактором для выращивания декоративных и плодово-ягодных культур на участке. С одной стороны, подобное деление достаточно субъективно. С другой, более точной системы для описания оптимальных условий естественного культивирования различных представителей флоры пока не существует.

Согласно данной информации в Пскове и области зона морозостойкости – 4.

Из-за климатических особенностей внутри участков возникает уникальный микроклимат, который изменяет средние температурные показатели. Отдельные побочные факторы могут увеличивать градус, что позволяет в холодных регионах выращивать теплолюбивые растения.

Часто путают понятия зимостойкости и морозостойкости. Под первым термином подразумевают способность культур противостоять воздействию внешней среды зимой и ранней весной. Второй обозначает только умение растения переносить низкие градусы.

Как увеличить зимостойкость?

Зимостойкость растений зависит от совокупности неблагоприятных факторов, которые происходят в холодные сезоны. Параметры выживаемости в морозы можно изменить. Чтобы спасти и адаптировать растения из чужой климатической зоны, надо подобрать оптимальные условия.

На зимостойкость культур влияет погода в период с поздней осени до ранней весны. Резкие перепады суточных температур тяжело переносят виды, относящихся к другим областям. Очень опасны зимние оттепели с оседанием тающего снега.

Из-за дефицита осадков осенью снижается устойчивость растений к заморозкам. В холодный период сильный ветер и морозы приводят к обезвоживанию корней, побегов. После вымораживания взрослые экземпляры плохо восстанавливаются, молодые и больные – погибают.

 При отсутствии снега или осенней засухе промерзание начинается в глубоких слоях почвы. Слой льда прорывает грунт, что приводит к разрушению подземных частей растений. К выпиранию устойчивые культуры, у которых корни растягиваются. Остальные виды придётся повторно укоренять.

К неблагоприятным факторам относят неправильное расположение посадок. В низинах при таянии снега происходит вымокание, провоцирующее гниение корневой системы. На склонах земля плохо удерживает влагу, что приводит к высыханию. Большая часть растений не выносит северного расположения.

Если для региона характерен холодный ветер, то сильные порывы за пару недель уничтожат капризные посадки. На зимоустойчивость влияет состав грунта. Глинозем замерзает быстрее, чем почва с песком.

Вредители и болезни – распространенные факторы, негативно влияющие на приживаемость культур. Существуют области, в которых регулярно возникает грибок или происходит нашествие насекомых. Местные разновидности уже адаптировались к отрицательным явлениям, а «гости» часто погибают.

Как исправить?

Выбирая растения для посадки, обязательно обращают внимание на параметр зоны морозостойкости (зимостойкости). Чтобы культура прижилась, стоит брать пограничные виды, с разницей в одну-две единицы. Например, в пятой области приживутся экземпляры из четвёртой, но с защитой на зиму. В 6 можно без укрытия высаживать представителей из 5.

Правильная агротехника поможет увеличить зимостойкость культур. Перед зимовкой посадки обильно поливают, подготавливая растения к холодам. Мокрая земля медленней промерзает, чем сухая, защищая корни от оледенения.

Осенью запрещены азотные удобрения, которые провоцируют рост новых побегов. Перед зимовкой у растений должны вызреть кора, почки. Растворы с калийно-фосфорными препаратами подготавливают культуры к морозам. Побелка известью оградит посадки от солнечных ожогов и травм при минусовых градусах.

На открытых участках зимой температура на 10 градусов ниже, чем рядом со строениями. Молодые экземпляры менее устойчивы к холодам, чем взрослые. Защитить посадки поможет мульчирование прикорневого круга. Перед наступлением морозов участок покрывают слоем из торфа, опилок и лапника.

***

Соблюдение температурного режима – обязательное требование, которое обеспечивает акклиматизацию молодых растений. Не стоит в Сибири высаживать королевскую пальму, а на Кавказе – полярный мак или лишайник. Зная зону зимостойкости региона, можно правильно подобрать плодово-ягодные и декоративные культуры для участка.

Все «Дачные заметки» читайте здесь.